1. 布料机构成
口罩需要无纺布、熔喷布、鼻梁筋、耳挂、滤纸这些布料组成。其中外层和内层均采用无纺布、中层采用熔喷布。口罩最外层具有防飞沫设计，中间层是核心功能层，用于过滤飞沫、颗粒或细菌，内层主要吸湿。主体过滤材料为聚丙烯熔喷布，是一种超细静电纤维布，由于静电作用可以捕捉粉尘，含有各类病毒的飞沫接近聚丙烯熔喷布后，能被吸附在熔喷布表面，无法穿透。熔喷布一般选用２０克重，克重越高，防护过滤效果越好，Ｎ９５的采用４０克重甚至更高。
2. 布料机构造
经编和纬编机工作原理：
纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。
经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。
扩展资料：
经编这个名称来自机织。经编与纬编的不同之处在于，它所形成的线圈沿垂直方向或经纱方向排列，由相邻的纱线相互套接而成。经编所用的机器看上去有些像织机，所有的纱线均卷绕在经轴上，经轴位于编织区的后方和上方，所有的纱线同时喂入编织区。在套接过程中，每根纱线都由单独的针控制。但是，导纱梳栉控制着纱线的位置，每次成圈时所用的针可能会变化。可以使用提花机构实施对针的控制，以生产花型复杂的经编织物。鉴于经编所采用的工艺、供纱装置的位置以及平行纱线间的相互套接等特点，有时人们把它称为经编织机。
从根本上说，经编是生产平幅织物的加工系统。织物具有直的侧边，生产速度高，产量较大。经编织物可以按使用的设备和织物的特点进行分类，其主要类型有：特利科脱、拉舍尔、米兰尼斯和辛普勒克斯，最常见的是特利科托和拉舍尔。
经编织物具有一定的伸长性和拉伸性，尽管与纬编织物相比其值较低。影响织物拉伸性能的因素有：织物结构（例如单梳栉、双梳栉经编织物，拉舍尔经编织物）；织物的紧密程度（织物越紧密，其拉伸性能就越低）；整理工艺（可以赋予织物良好的尺寸稳定性）；机号（即单位宽度内针的数量）；纱线的类型（例如弹力包芯纱、弹性小或较差的花式线，具有较好的尺寸稳定性的单纱或股线）。
增加经编织物强度的方法有：使用高强纤维纱线，使用具有平衡结构的纱线，采用较高的机号和细的高强纱线。另外，使用由不同纤维纱线并合的股线，改变线圈的间距等均会影响织物的强度。
3. 布料机各部件名称
电脑花样机的结构：分别有上轴、下轴、主轴、针杆、挑线机构、切线机构、钩线机构、送料机构、压料机构等组成部分，大约有600-700多个零件。整个机械系统结构复杂、精密程度高，对装配质量要求高。
安装在上轴上的曲柄连杆挑线机构向机针传送面料，针向下刺过布料，将面线穿过布料。切线机构配合控制系统完成自动切线功能，压料机构保证了送料的摩擦力，送料机构起到移动布料的作用
4. 布料器结构图
一、打板：
1、打板工作一般出现在服装公司或者工厂里。服装从面料到成衣要经过设计，打板，裁剪，制作，整熨等环节和工序。其中服装打板是其中重要的环节之一。
2、服装打板是根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图（纸样），包括身，袖，领等。纸样经过校验后放在面料上，按照纸样的轮廓裁剪成衣片，将衣片进行缝纫后做出成衣。
二、制图：
1、由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图 片、设计画稿等。
2、由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。
5. 织布机构成
答：1.梭织面料和机织面料没有区别，因为梭织面料就是机织面料。梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织。2.机织就是梭织：由相互垂直排列的两组纱线，即纵向的纱线（经纱）与横向的纱线（纬纱），按一定的组织规律交织而成的织物。3.机织物跟梭织一样的，经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
6. 布料由什么组成
服装面料的主要化学成分有以下几种：
麻，一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
桑蚕丝，天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉。
粘胶，以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵。
醋酯纤维，由含纤维素的天然材料经化学加工而成。
7. 布料的组织结构
布料的种类
主要分为梭织布(WovenFabric)和针织布(KnitFabric)两大类，大部份布料由两种纤维组成。
1.天然纤维(NaturalFibre)
a)棉(Cotton)
b)麻(Linen)
c)丝(Silk)
d)绒(Wool)
2.人造纤维(Man-madeFibre)
a)尼龙(Nylon)
b)人造丝/人棉(Rayon)
c)人造毛(Acrylic)
d)聚酯/涤纶(Polyester)
e)橡根(Spandex)
棉料用火点燃会成为灰烬，而其他布料点燃则收缩。
服装的组成
服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。其中：
服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。
服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。
服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。
服装面料的生产过程：
出纤维纱线白坯服装面料
纤维
1）纤维
人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。
2）纤维的种类
A：天然纤维（直接从自然界取得）
植物纤维：如棉、麻。
动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。
取自动物所吐的丝，如蚕丝。
B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。）
如：晴纶、涤纶、尼龙等。
纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。
纱
1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。
2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。
面料之结构
当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类：
1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
以下为几种常用的梭织面料介绍；
布种特点优点缺点用于款式
弹性平布表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣
色织格子布出多种色纱组成色织布不脱色，色彩变化繁多。布期较长
斜纹布经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。多应用在西裤
珠帆布表面和底面的布纹一样成品较为挺身全棉薄珠帆较为易皱
牛仔布织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。较为硬身
尼龙布表面和底面的布纹一样人造纤维耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。在阳光下曝晒会引起脆化用于风衣或外套面料
灯芯绒经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。布面呈毛状，保暖。多应用于衬衣、西裤。
2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。
以下为几种常用的针织面料介绍：
布种特点优点缺点用于款式
平纹布表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑相对易皱及变形多用于T恤
罗纹布布纹形成凹凸效果比普通针织布更有弹性，适合于修身款式
双面布表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗容易起毛（洗后）多用于T恤
珠地布布表面呈疏孔状，有如蜂巢比普通针织布更透气、干爽及更耐洗
毛巾布底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维）保暖，柔软观感及手感较为热多用在外套或T恤
卫衣布底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚多用于做运服（秋冬款）
威化布布表面呈威化饼形状立体感强洗后较易变形
涤沦丝光双面布不含棉的成分贴身，显出线条不透气，容易钩线
布绒布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维）保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软会起静电多用于外套
下面着介绍棉、毛、涤纶等三种不同材料所制成的面料特性：
棉
棉：（种子纤维）可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。
它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱枳成棉布。
1）优点：
吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。
保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，
穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。
2）缺点：
易皱---棉纤维弹性较差。
缩水率大----棉纤维有很强的吸水性，当其吸收水份后令棉纤维膨胀，引致棉纱缩短变形。
洗水前尺寸--洗水后尺寸
附计算方式：缩水率=×100%
洗水前尺寸
一般针织服装接受之缩水范围为+5%
霉变-----在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质----葡萄糖，使面料发霉变质。
棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会硬发脆，如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性的染料，也会使纤维强力下降，纤维发脆发硬。
3）洗涤方式：
●可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗，以免衣服变型，影响尺寸。
●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。
除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。
●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。
4）干衣：脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。
5）熨衣：耐高温，可用高温至200Co去熨。
全棉丝光服装面料：
丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。）
羊毛
羊毛：天然动物纤维
毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。
英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。
1）优点：
高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。
保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。
耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。
2）缺点：
毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。
另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。