1. 截止阀泄露
截止阀有很多泄漏点，内漏就是里面阀芯的上面的密封面坏了，但实际经验告诉我们，有的时候内漏有可能是有硬物卡在阀芯上面，造成内漏，具体处理方法是将阀门打开再关闭，来回几次把硬物冲走就可以了。如果是阀自身的问题，就要选择合适的时间更换阀门了，比如阀芯密封面变形或是有东西附在上面，直接换阀芯好了。或者是密封面出现问题，把密封面处理一下看看效果。所以内漏问题，情况不好确定，第一，可能并没有关死，再用力关一下，第二，阀座密封损坏，这个就要重新研磨，对于阀芯损坏的，要看是冲刷损坏还是被介质撞击损坏，但两者都要重新补焊密封面。 外漏的话，阀门不同，泄漏位置不同，都要区别对待。对于中法兰漏的，把中法兰的螺栓再紧一下，如果还不行，就要打开看看中法兰垫片是否有损坏，对于填料处漏，要紧填料压盖，如果填料太松，就要再加填料，如果直接是体上就漏，低压力的话可以焊一下，如果是高压力就直接放弃吧，安全第一，如果是阀杆处漏话，可能和填料有关，就压紧压盖螺丝，还不行的话，就将阀门开到最大，然后在阀杆的螺纹上缠密封带。
2. 截止阀泄漏
一、蒸发器泄漏
空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
二、室内机连接处泄漏
空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”;，再用洗涤灵搓出泡沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。若没有，可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂，以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。
三、室外机截止阀芯泄漏
室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后，由于开关阀门轴来回旋进、旋出，加之橡胶圈年久老化，把轴外密封橡胶圈磨坏，造成截止阀泄漏，用洗涤灵检漏，可发现3分钟左右冒一个小气泡。采用在二次密封帽内，加一个石棉圆垫的方法，即可排除小漏故障。若泄漏严重，能听到嘶嘶的响声，可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂，以防止系统进人空气，带来抽真空的麻烦。
四、室外压缩机U型管泄漏
室外压缩机U型排气管泄漏较普遍，主要原因是铜管管壁薄，材质差，弯成U型弯后，出现较小的裂纹，压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把气体漏光，等室内机无冷风吹出时，经检查才发现。
五、室外机毛细管震动磨漏
空调器不制冷，制冷剂泄漏的原因，还有可能是压缩机作功时产生的震动，使两个管子产生共振磨擦，把管壁磨漏。使制冷剂漏光。
六、低压旁通阀芯泄漏
分体式空调器制冷系统补充制冷剂(俗称加氟)，必须从低压旁通问加注。用带顶针的加气管，把低压加气阀杆顶开，制冷剂钢瓶的F22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通，即可进行加注。
七、压缩机接线柱泄漏
压缩机接线柱泄漏，占泄漏故障2%以上，卸下过流过热保护器外盖，如果看到压缩机接线柱周围有油迹，说明有漏点。
八、管路凹瘪泄漏
管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动，由于管路外有保温套，弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后，制冷剂漏掉，再次开机加氟，制冷系统出现两次截流症状。
九、四通换向阀泄漏
冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多，若发现夹角处有油迹，说明有漏点。修理的方法是：先用毛巾把夹角地记处油迹擦干净，并用洗涤灵检漏，把漏点用钢针作标记，然后放掉制冷剂，用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时，要根据自己掌握火焰技术，对准漏点，当夹角达到焊接温度时，迅速点银焊条焊接。操作手法要快，争取焊接一次成功，试压不漏。
3. 截止阀泄露标准
不是不出水，是影响截止阀的密封性
截止阀安装反了，介质从截止阀的上端进入截止阀，从蒙头四周再流入到密封面下面。造成密封不严的弊病。正常情况下，介质是从下面进去，蒙头直接盖在密封面上，这样密封严密。同时，截止阀安装反了，介质还直接冲击上密封盘根，造成泄漏。
4. 截止阀漏气
1.
将碳罐电磁阀及管路一起取下，在进气端口充气（约0.1 bar)，将出气端口端放入水中；
2.
当出现气泡漏气情况时，确认碳罐电磁阀卡滞、泄漏，更换碳罐电磁阀。注意：如未产生气泡则碳罐电磁阀密封状态良好，不需要更换，继续排查油箱排气系统其它相关零部件。
5. 带泄压的截止阀
如果水压低，主水阀必须完全打开。如果水压太高，可以半开。建议全开到最大后，再拧回去一点，大概三分之一到二分之一圈，这样闸阀生锈的时候就不会完全死，还有拧开的空间。而且可以保护家里所有的自来水管道和配件不会因为压力过大而损坏。
如果你家用水量不是很大，建议主阀不要全开，这样可以保护你家所有的水管和配件不会因为压力过大而损坏。
主阀是流体输送系统中的控制元件，具有截流、调节、导向、防回流、稳压、导向或溢流、泄压等功能。
6. 截止阀泄露与压力变化
耐500度左右。
截止阀又称截门阀，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。
7. 截止阀内漏原因及如何处理
截止阀一般是安装在管路上，用来起到开闭管路的作用 但有时候他会由于某种原因关不住水的现象，处理的方法，一个是更换，一个是维修，维修不了，必须更换，这要取决于截止阀的故障原因。
当截止阀由于长时间处于关，或者闭的状态，机构锈蚀，锈死，处理方法是用油渗透，频繁转动丝杠，把锈除掉即可。
另外一个原因是阀芯损坏，必须更换。如在线维修难度大。必须更换更换前要把管路里是水放净。
8. 截止阀和泄压阀
泄水阀和截止阀区别有以下四点：
1、密封面之间的不同，闸阀在开启和关闭的时候阀芯和阀座密封面都会始终在接触，并会相互进行磨擦，因而它的密封面就会容易磨损。截止阀的密封面，只有在完全进行关闭时才相互接触，强制关闭的阀芯与密封面的相对滑移量很小，因而密封面的磨损也很小。
2、结构上的不同，闸阀基本上都要比截止阀的结构更复杂一些，高度尺寸也都比较大，从外形上面来看的话，闸阀一般也都会比截止阀要短而且要高，特别是明杆闸阀都是需要较高的高度空间，这在安装空间有限的情况下选型要注意的。
3、流阻不同，闸阀在全开时整个流道都是直通的，此时介质的运行的压力损失就会是最小的，与截止阀相比较，它的主要优点是流体流动阻力小，普通闸阀的流动阻系数约为0.08~0.12，而普通截止阀的阻力系数约为3.5-4.5。
4、行程上面也是不同的，闸阀的行程基本上都是要比截止阀的要大一些的。
9. 泄水截止阀
有的。
暖气片前一般用温控阀或铜球阀,管道上一般用截止阀,入户处还有锁闭调节阀,过滤器.热表和平衡阀.此外,热力入口处还有截止阀、旁通阀.平衡阀、泄水球阀、压力表、温度计和热表等 阀门选用 闸阀用于液体,截止阀用于汽体,碟阀用于开关水。