纤维色牢度测试(六种纤维测试色牢度)

1. 六种纤维测试色牢度

国纺织品色牢度试验中，传统上多使用单纤维标准贴衬织物评定试样的沾色性能，这其中的主要原因是国内缺少多纤维标准贴衬的供应渠道。

2. 纤维色牢度测试标准

测试色牢度需要冷却至室温就行了。这是对面料进行的沾色牢度测试，是将要测试的布与各种纤维的测试条缝在一起，放在有皂洗液的测试仪中，水温80℃洗。洗后晾干至室温就可以检测测试条中各种纤维的沾色等级，现在一般都要达到4级，但尼龙吸色性太强，不易达到。

3. 纺织色牢度测试

BS1006 X12:1990: 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度EN ISO105 X12:2002: 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920: 2008: 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度摩擦色牢度仪可以一起检测。一般纺织品试样两种色牢度都要做的。欢迎咨询帆泰检测。

4. 六种纤维测试色牢度的排列

予氧丝织物、无纺布、活性炭纤维毡、无纺布、活性碳纤维或活性碳纤维布、无纺布六层材料构成

服装纤维是服装面料的基本原料，服装纤维可以分天然纤维和化学纤维两大类，天然纤维是自然界的天然物质，化学纤维是通过化学方法制造而成。

天然纤维包括天然纤维束纤维，天然蛋白质纤维和矿物质纤维，天然纤维束纤维包括棉和麻，天然蛋白质纤维包括各种动物毛和蚕丝，

一，棉纤维，按棉花品种分

1，细绒棉，又称陆地棉，纤维质地柔软，色泽洁白，有丝光，细而长，23~33mm,。

2，长绒棉，又称海岛棉，纤维比陆地棉更细长，弹力较高，色泽光亮，长度33~47mm，最长可以达到60~70mm，棉花中的高贵品种，

3，粗绒棉，又称亚洲棉或印度棉，纤维粗而短，

精梳纱是在普通纱的梳棉过程中，再增加一道精梳工艺，进一步清楚纤维中的杂质，梳下短纤维，使纤维排列整齐平直，精梳纱表面光洁，强度高，条干均匀，成本高。

二，麻纤维，分为韧皮纤维和叶纤维两大类，麻是天然纤维中强度最大的。韧皮纤维是从植物的茎部剥取得韧皮部分，经过脱胶后制成的纤维，包括苎麻，亚麻，大麻，黄麻，洋麻。叶纤维是植物叶鞘中取得的纤维包括剑麻，蕉麻等。

三，蚕丝，天然蛋白质纤维，弹性柔软而丰满的手感，质地轻盈而坚韧，具有珍珠般的光泽。

由两根平行排列的单纤维并合而成，这两根单纤维是蚕丝的丝素，在丝素外面包裹着一层丝胶。蚕丝的横截面呈半椭圆形或三角形。蚕丝分家蚕和野蚕丝。家蚕既是桑蚕丝，野蚕种类较多，柞蚕丝，蓖麻蚕丝等。

四，羊毛

1,，绵羊毛，羊毛一般都指绵羊毛，乳白色或黄色，表面具有鳞片状结构，具有弹力和保温性。通常按细度和长度分细羊毛，半细羊毛，长羊毛，杂交羊毛，粗羊毛等。细羊毛指是美丽奴羊毛或以美利奴血统为主的羊毛，毛质均匀，手感柔软，有弹力，光泽柔和。

2，山羊绒，从山羊身上梳取下来的绒毛，亚洲克什米尔地区在历史上是山羊绒向欧洲输出的主要集散地，因此国际上称山羊绒为克什米尔，中国谐音开司米。

3，马海毛，安哥拉山羊毛，原产于土耳其的安哥拉省。

五，兔毛，普通兔毛和安哥拉兔毛，以安哥拉的兔毛最好

六， 骆驼绒，主要做地毯原料

七，牦牛毛

涤纶，锦纶，棉，毛皮，人造纤维等，具体介绍如下：服装的材质主要分成天然纤维和合成纤维，天然纤维更加柔软，韧性比较差，纤维素比较细，也不容易起球，相对来说价格也比较高。合成纤维是现在很多服装中使用比例最高的，具有价格低廉，颜色多样，容易起球的特点。相对于合成纤维，人们更加喜欢天然纤维。

六纤是指测试面料沾色牢度的六种纤维：醋纤、棉、尼龙、涤纶、腈纶和羊毛。六纤四级是指以上六种纤维的沾色牢度为四级以上。

面料六纤四级即使达到4级，并不代表拼白牢度，或者叫撞白牢度也可以达到4级，拼白牢度是比6P沾色牢度更为严格的牢度标准。6P4级，可拼白牢度可能只有3级。

拼白是说这种面料要和白色的面料做在同一件衣物上，牢度当然要求高啦。如果达到了上面所说的六纤四级，那也就可以拼白了

5. 涤纶色牢度的检测方法

染色控制要点如下：

1、采用分散燃料在高温高压下染色。分散染料是一种水溶性较低的非离子性染料，在染色时它在分散剂的作用下以微小颗粒状均匀的分散在染液中。在染色时这些微小的颗粒可以渗透进入纤维内部，并的纤维的大分子结合达到上染固定色的目的。

2、高温高压染色：是在2个大气压的压力下，在120—130摄氏度的温度下对织物、纤维染色的一种方法。在这种条件下纤维分子链剧烈活动，产生大量的瞬时空隙，同是染料颗粒和扩散速度也非常快。染料向纤维中扩散的速率被大大的加快了，上染因此变得容易，色牢度也在增加。

3、开发新型的，更容易上染的涤纶品种。如果在聚合过种中加入含有极性基团的第三单体甚至第四单体，这些单体在染色时会和染料中的阳离子基团（阴离子可以染型涤纶）或阳离子基团（阳离子可以染型涤纶）相结合，从而达到易上染，色牢度高的目的。

4、加强涤纶纤生产中的控制，提高染色均匀性，减小锭位差异。这也是本文讨论的重点。改善涤纶染性方的生产控制方法：1、染色过程的控制。谨慎的选择染料、染色助剂（分散剂、匀染剂、扩散剂等）、染色条件（温度、压力、浴比、升温过程）、配方、PH值等。要点如下：PH值：5—6过高则剥皮效应明显，织物色泽发暗；过低则影响色光和上染率。分散剂不宜过多，过多则上染量低，产生焦油状物质，也不宜过少，过少则分散液稳定性差适当的使有匀染剂如平平加等。如果选择非离子型分散剂的话，分散剂的浊点一定要高于染色温度，这是因为非离子活性剂的的溶解度随稳定升高而降低，浊点过低的话分散应用液不稳定。始染温度不宜过高，以60—70度为好升温速度快于1摄氏度/分钟温度要分段控制，控温区升温要慢在染色温度下保温40-60分钟浴比：1：10—1：30之间

6. 检测纺织品色牢度的国标

pvc涂层牛津布检测标准主要有：

GB/T 3920 纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度

GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 6151 纺织品 色牢度试验 通则

测项目主要有：

质量检测，国标检测，耐酸碱检测，克数检测，密度检测，厚度检测，环保检测，阻燃检测，ROSH检测，成分检测，成分分析，材质检测，拉伸强度检测，撕裂强度检测，剪切强度检测，色牢度检测，老化测试等。

7. 六种纤维测试色牢度评级

染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。　　

1. 日晒牢度　　日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。　　

2. 洗涤牢度　　水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。　　

3. 摩擦牢度　　摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。　　

4. 汗渍牢度　　汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。　　

5. 熨烫牢度　　熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。测试不同织物的熨烫牢度　　时，应选择好试验用熨斗温度。　　

6. 升华牢度　　升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要。　　来源：高密市众和服装有限公司

8. 6种纤维牢度怎么测

个检测色牢度的标准用到的方法，六纤的贴衬分为两种贴衬DW和TV。

DW的六种纤维分别为：醋酯纤维、漂白棉、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、羊毛；TV的六种纤维分别为：醋酯纤维、漂白棉、聚酰胺纤维、三聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、粘纤。

用得比较多的是DW型纤维的贴衬来做色牢度的测试，如果要检测色牢度的面料成分中含有粘纤的，则要按照TV型的贴衬。

色牢度的检测过程是选取样品后将六纤贴衬与样品表面贴合缝制到一起后浸泡在相应溶液中一段时间。浸透后，将试样去除部分水分，施予一定压力在一定温度的烘箱内放置一段时间。然后取出试样，将贴衬和样品缝纫线拆除后烘干。得到的贴衬上的颜色既为“沾色”，做过实验的样品与原样的对比看褪色，进行评级。